François Chidaine

François Chidaine är en biodynamisk pionjär som ställde om till biodynamisk odling redan tidigt på 90-talet, långt innan ekologiskt och biodynamiskt blev trenden för dagen. Han är idag en av de ledande producenterna i Loiredalen, och är framför allt känd för sina suveräna viner på chenin blanc, och kallas ofta för mannen som satte Montlouis på kartan.

Chidaines hemvist är i Montlouis, en liten by och appellation som ligger precis intill mer kända Vouvray, precis rakt över på södra sidan av Loire. Montlouis må vara mindre känt än grannen, men erkändes som en egen appellation redan 1938, och var alltså bland de allra första med det erkännandet. Här odlas uteslutande chenin blanc.

François tog över familjevingården efter fadern Yves 1989, och berättar att han redan från början var övertygad om att det viktigaste var att framhäva terroiren i varje enskilt vin, och han har därför ända från början enbart producerat vingårdsspecifika buteljeringar från vingårdarna i Montlouis och Vouvray. Han hade också redan från början en känsla av att det han hade i händerna var en form av gåva eller arv från naturen som han var satt att förvalta, och han bestämde sig därför redan från första början för att odla ekologiskt och biodynamiskt.

Han sår gräs, baljväxter och annan täckgröda mellan raderna för att främja den biologiska mångfalden och utveckla en lokal mikrofauna. Det ger en mer lucker och näringsrik jord, och därmed en mer hälsosam miljö för vinrankorna. En del av detta är också att man upplåter vingårdarna som vinterbete åt de lokala Solognote-fåren, vilket ger en naturlig gödsling i vingårdarna.

Skörden är manuell och sker i omgångar, för att skörda alla druvor vid optimal mognad. I källaren är målet att framhäva uttrycket för terroiren i varje enskild vingård, och vinmakningen är därför exakt samma för alla viner från Montlouis och Vouvray. Efter en långsam och försiktig pressning dras musten över på 620 liters demi-muids, varav ca 10 % nya, där musten spontanjäser på naturjästen. Jäsningen kan ta ända uppemot sex månader, och man försöker undvika malolaktisk jäsning. Man gör inte någon omdragning, och vinet får alltså ligga kvar på hela jästfällningen, där det får vila fram till augusti året efter skörden. Arbetssättet gör att hygienen i faten, övrigt material och lokalerna är av alla största betydelse för att uppnå ett bra resultat.

Han låter också gärna årgången få ett tydligt avtryck i vinet, och strävar inte alls efter att de enskilda vingårdsvinerna ska vara lika varandra år efter år. Svala, regniga årgångar ger han gärna ett påtagligt mineraliskt uttryck, medan varma, solmogna årgångar gärna får ha en stor, djup fruktighet. Han ger gärna druvorna lång hängtid, för att utveckla full fenolisk mognad. Det finns vingårdar där han har växlat mellan att göra vinet torrt eller halvtorrt, beroende på årgångens karaktär. Målsättningen är alltid att varje år göra bästa möjliga vin från varje enskild vingård, även om det innebär att stilen kan variera.

2021 började med svår frost i april med temperaturer ända ner till -7 °C. Det fortsatte sedan med en sval och regnig sommar, men som vände och tog sig rejält på slutet. Jag besökte Chidaine den 12:e augusti 2021, en varm och solig sommardag, och François berättade att det var en av de första riktigt fina dagarna på hela sommaren. Resten av sommaren fram till skörden bjöd dock på sol och värme, som gjorde att de fick fin druvmognad, men vinerna är förstås mer åt det strama och mineraliska hållet.

2022 var raka motsatsen, en genomgående varm och mycket torr sommar där producenterna oroade sig för potentiellt höga alkoholhalter och bristande balans, men det var helt i onödan! Rankorna skulle visa sig ge en större skörd än väntat, med lagom mogna druvor som gav viner med elegans och fräschör, och både fin syra och slösande rik frukt.

Vineriet ligger i en liten by strax utanför Montlouis som heter Husseau, och runt byn har han ett trettiotal lotter om totalt 22 ha på en alv av tuffeau, regionens berömda kalksten, och på detta ett lager av silex, flintlera, som innehåller en hel del små svarta stenar som lokalt kallas choisilles. Han har även 10 ha i Vouvray. Alven är densamma där som i Montlouis, men ytjorden består huvudsakligen av kalklera med en hel del krita och mineralsalter. Utöver detta har han 13 ha i Touraine, och alltså 45 ha allt som allt.

2014 beslutade styrelsen för appellationen Vouvray att ändra reglerna för appellationen, konkret genom att man införde kravet att för att få kalla sina viner för AOC Vouvray, så måste vineriet ligga inom appellationens gränser. Det här var en förändring som siktade in sig direkt på att utesluta François Chidaine och en till vinmakare i Montlouis, Jacky Blot. I och med detta så är Chidaines Vouvray-viner sedan 2014 klassade som Vin de France. Förhandlingar pågår dock om att åter ändra reglerna, så det återstår att se vad som händer framöver.

Chidaine gör chenin blanc i alla tänkbara stilar, från knastertorra, över halvtorra, till söta dessertviner, och även mousserande.

Det är också värt att nämna att även om hela produktionen är ekologiskt certifierad sedan 1992 och biodynamiskt certifierad av Biodyvin sedan 1999, så sätter Chidaine normalt sett inte ut märkningen, det gröna lövet, på etiketterna, eftersom han menar att själva märkningen mest är någon form av PR-gimmick som han kan vara utan.

Successionen är också säkrad, François och Manuéla har två barn, Alice och Pierre, och de kommer att ta över familjeföretaget. Pierre ansvarar numera för en stor del av arbetet ute i vingårdarna, och Alice jobbar som François högra hand i vinmakningen och med arbetet i källaren.

www.francois-chidaine.com